Наше путешествие продолжается, мы уже на подъезде к Байконуру. Казахские ГАИшники не дают нам скучать, а казахские дороги - ехать больше 80 км/ч. Ну а сегодня я расскажу немного про Самарканд.

Рано утром на девятый день нашей экспедиции мы отправились в Ургут на рынок. Как нам рассказали, это один из крупнейших рынков в Средней Азии.

В основном на рынке продают разное китайское барахло, одежду, посуду, очень много продуктов. Но самое интересное - это отдел с коврами, национальной одеждой, украшениями и всяким старьем. Про рынок мы сделаем отдельный пост.

Прямо на рынке готовят еду - шашлыки, самсу, лепешки, плов.

Продавец лепешек. Кстати, в Узбекистане почти везде отвратительный хлеб. Обычно в таких странах хлеб очень вкусный, но здесь он обычно черствый и пресный.

Стандартный набор овощей.

А это отдел картофеля. В общем, про рынок будет большой пост скоро;).

А еще по рынку шастают цыгане и попрошайничают. Говорят, узбекские цыгане настолько суровы, что если у вас нет мелочи, они дают сдачу! А еще они не гадают.

Иногда попрошайки действую более изощренно - подходят с полным ртом слюней и угрожают плюнуть, если не дашь денег.

Большинство людей начинают знакомство с фразы "Хэллоу, мистер!" и очень удивляются, услышав "Здравствуйте".

После рынка мы поехали в Самарканд. По дороге посетили несколько деревень.

А еще здесь вовсю цветут маки!

С бензином в Узбекистане беда. Заправок мало, найти хороший бензин очень сложно. Этим пользуются местные жители, они продают хороший бензин в бутылках вдоль дорог. Подъезжаем на заправку, работает одна колонка. Спрашиваем:
- У вас какой бензин?
- А вам какой нужен?
- 91!
- Отлично! Как раз только 91 и есть!
В итоге нам продают 80-й бензин плохого качества по цене 91-го.

Самым надежным транспортом остается ишак.

По дороге встречаем мужика, который умывается в луже.

В Узбекистане есть две проблемы: плохие дороги и мусор. Урн почти нет, поэтому все подворотни напоминают стихийные свалки. Как нам рассказали, узбек следит только за своей территорией, если нужно выбросить пакет мусора, то он скорее положит его под окно соседу, чем пройдет лишние 100 метров до мусорных баков.

Поэтому в Самарканде можно наблюдать вот такие пейзажи. Конечно, туристы это не увидят, все достопримечательности в идеальной чистоте, но стоит заглянуть за угол...

С высоты минаретов Самарканд похож на… на большинство узбекских городов.

Специально для туристов отреставрировали Регистан. "Регистан (от peг - песок и стан - место; буквально - место, покрытое песком) - название главных площадей в городах Среднего Востока. Наиболее известна площадь Регистан в центре Самарканда благодаря расположенному на ней знаменитому архитектурному ансамблю XV-XVII веков, центром которого являются медресе Улугбека, медресе Шердор и медресе Тилля-Кари. Ансамбль из трёх медресе является уникальным примером искусства градостроительства и замечательным образцом архитектурного оформления главной площади города."

Говорят, что название площади - место, усыпанное песком - произошло от того, что земля здесь была усыпана песком, чтобы впитывать кровь жертв публичных казней, которые якобы совершали на этом месте вплоть до начала XX века. Ещё говорят, что Регистан был местом, где Тамерлан выставлял напоказ головы своих жертв, которые были наколоты на штыри, а также местом, где народ собирался, чтобы послушать королевские указы, перед чтением которых громко трубили в медные трубы. Однако следует помнить, что во времена Тимура, который умер в 1405 году, на той площади не было ни одного из существующих ныне зданий, считающихся шедеврами восточной архитектуры.

Внутри продолжается реставрация.

Давно известно, что шедевры архитектуры, памятники истории и культуры не могут заинтересовать меня. Поэтому пока chistoprudov снимал красоту для вас, я отправился в цыганский квартал.

Цыгане оказались очень милыми и добрыми людьми. Почти сразу у меня забрали все деньги (около 200 р).

Мужчины просили деньги на водку, женщины для детей.

Главное, что отличает цыган от других жителей Самарканда - это костюмы. Большинство молодых людей в цыганском квартале ходили в костюмах, больше такого я не видел.

Раньше в этих домах жили евреи, после того, как многие евреи покинули свои жилища, их заняли цыгане. Я посетил десяток домов, но это дело отдельного поста. Могу сказать, что обязательным в цыганском доме является "стенка", ковры, фотообои на стенах и, по возможности, пенопластовая лепнина на стенах.

Бильярдная. Почти во всех домах меня чуть ли не заставляли пообедать с хозяевами, я отказывался. Почти все просили деньги.
- Извините, но ваши соседи у меня все уже забрали…
- Как все забрали?! И зачем ты все им отдал?
- Ну, вы же сами понимаете.
- Да.. да.. Так надо было к нам сначала идти! Мы бы все никогда не взяли!
- А правда, что если цыганке-нищенке в Узбекистане дать слишком большую сумму, она дает сдачу?
- Правда, наверное, но столько, чтобы захотелось дать сдачу еще никто не давал.

Если вам не нравятся цыгане, можно посетить ковровую фабрику. Здесь девушки целыми днями работают за 80 долларов в месяц.

Цена хорошего целкового ковра начинается с 2000 долларов. За ковер тонкой работы размером около 2-х квадратных метров придется отдать уже 7000 долларов. Говорят, на фабрике самые низкие цены и не обманывают. Кстати, здесь делали ковры, которые подарили Путину и Медведеву во время их визита в Узбекистан. Ковер, как у президента, стоит всего 2300 долларов.

На окраине Самарканда есть фабрика по производству бумаги ручной работы. Бумагу здесь делают из коры шелковицы традиционным способом. Она получается настолько прочной, что из нее шьют одежду, делают сумки и рюкзаки. Про это тоже будет отдельный пост, хотя ничего интересного в этом нет.

В завершение хотелось бы сказать пару слов про гостиницы Самарканда. С Wi-Fi большие проблемы. Номер в хорошей четырехзвездочной гостинице стоит около 70 евро на двоих, а интернет 6 евро в час. Мы нашли трехзвездочный отель за 120 долларов за двоих, зато был бесплатный беспроводной интернет. Приятно удивил носильщик багажа. Он отказался от чаевых со словами: "Ты что, ничего не нужно! Я же из Самарканда"

Самарканд долгое время был духовным и научным центром ближнего Востока, в нем сохранилось множество памятников, по которым можно проследить эпохи города. За день мы прошлись по всем ключевым пунктам, я услышал много легенд, которые сложились за два с лишним тысячелетия жизни этого города….

В Узбекистане второй национальный язык русский, на нем говорят почти все. Никаких притеснений русскоязычного населения я не заметил - разговаривал об этом с нашими соотечественниками и они подтвердили...

Поезд, на котором мы приехали, называется Афрасиаб, в честь древнего города, располагавшегося на месте нынешнего Самарканда:

2.

Сервис очень неплохой: на перроне тебя встречают нарядные и вежливые бортпроводники:

3.

Вагон внутри напоминает наш Сапсан. Есть монитор с данными скорости движения - в какой-то момент заметил 220 км/ч:

4.

Пока ехали по стране, я заметил множество тополей. У узбеков есть традиция - когда рождается ребенок, родители сажают несколько десятков тополей. Делается это с расчетом на то, чтобы в будущем - когда вырастет ребенок и деревья, - можно было построить из них дом.

Город делится на три части - Новый, Старый и Древний. Самарканд - ровесник Рима. Самый известный правитель - Амир Тимур, известный нам более как Тамерлан. Также знаменит его внук Улугбек и Бобур, который ушёл из Самарканда в Индию и основал там Империю Великих Моголов. Ту самую, что позднее завоевали англичане.

В Самарканде все ездят на одних и тех же автомобилях: 80% автопарка - либо Деу, либо Шевроле. Когда-то в Узбекистане было производство Уз-Деу, которое впоследствии обанкротилось и продало завод Шевроле, поэтому здесь частенько можно увидеть с обоими бренд-значками:

Первое, куда мы пришли - могила пророка Даниила:

6.

16 лет назад, в Самарканд приезжал Алексий второй, наш патриарх. Близость к библейскому пророку произвела на него такое впечатление, что он провел на святом месте более полутора часов, вместо запланированных 20 минут. Он обратил внимание на старое высохшее миндальное дерево, освятил его, а на следующий год сухостой вдруг снова дал побеги. Об этом рассказывают, как о чуде, хотя и добавляют, что подобное среди деревьев встречается:

7.

А это сама могила пророка Даниила. Считается, прах пророка привез Тамерлан, однако до конца нет уверенности - одни историки считают, что правитель привез часть мощей святого, другие говорят, что горсть земли с места захоронения. Считается, что могила пророка постоянно растет, и тут тоже нет единого мнения почему - то ли мощи увеличиваются со временем, то ли могила специально сделана большой, чтобы скрыть останки от мародеров. На сегодняшний день длина могилы - 20 метров:

8.

В самом конце зала лежит камень. Считается, что если трижды его поднять и загадать желание, то оно исполнится:

9.

Настоятель. Семь поколений его предков также были хранителями праха Даниила:

10.

Рядом с могилой продают сувениры:

11.

12.

Неподалеку святой источник. Можно набрать воды или попить из общих пиалок, которые стоят рядом:

13.

Кстати, на этом месте несколько лет назад обнаружили останки древней мечети, предположительно 14 века:

14.

А это уже Шахи Зинда - комплекс мавзолеев самаркандской знати и святых отцов Ближнего Востока. Название переводится как "живой царь", и с ним тоже связана легенда. Считается, что двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришел в Самарканд в составе арабского войска. И вот, во время одной из вылазок сопротивляющихся зороастрийцев, он был ранен, но сумел скрыться в какой-то расщелине. Войско долго искало своего предводителя, пока он не приснился всем солдатам, сказав, что он жив и находится в раю, куда Господь вынес его из расщелины:

15.

Этот балкончик с навесом называется айван - он есть практически в каждом молельном доме при мечетях:

16.

40 ступеней Шахи Зинды. Считается, если количество ступеней, подсчитанных при подъеме и спуске, совпадет, человек очищается от грехов. На самом деле, в основе этого поверья, лежит более глубокая и мудрая легенда. Раньше некоторые паломники, совершали сорокадневный молебен, поднимаясь каждый день на ступень выше.

С лестницей также связана легенда о Бахауддине Накшбанди, знаменитом суфийском мастере. Во время его поста, когда он дошел до последний ступени, на него, со стороны мавзолеев вдруг понесся всадник на лошади. Все решили, что сейчас он затопчет старца насмерть, но мастер не испугался и не отступил. Всадник остановился рядом с ним, и оказалось, что это сам Кусам ибн Аббас решил проверить духовного мастера на вершине его путешествия:

17.

А это мавзолеи. В комплексе есть безымянные гробницы: раньше считалось, что в таких местах похоронены знатные и известные люди, и подписывать их необязательно:

18.

Глазурь 14 века прекрасно сохранилась:

19.

20.

21.

22.

23.

24.

На выходе на нас налетели цыгане, хотя приставали не сильно. Кстати, немного позже, в Регистане, цыгане сами дали мне денег, узнав, что я коллекционирую купюры. Цыганка дала редкую купюру в пять сун. Редкая она потому что не используется в расчетах - 1000 сум равны 10 рублям. Это был первый случай в моей жизни, когда цыганки дали денег мне, а не просили их у меня:

25.

Обсерватория Улугбека - внука Тамерлана. Если Тамерлан и все остальные родственники были военными, Улугбек был ученым. Кроме прочего он увлекался астрономией и даже построил обсерваторию:

26.

Сейчас это популярное место для свадебных прогулок:

27.

Здание обсерватории, к сожалению, разрушилось и осталось только его подземная часть:

28.

Впрочем, даже по ней можно оценить насколько умным был Улугбек:

29.

Воссозданная модель обсерватории: в ее основе был огромный секстант, с помощью которого Улугбек рассчитал множество координат небесных светил:

30.

Одна из самых красивых улиц Самарканда. А все машинки белые, потому что летом очень жарко:

31.

А это Гур Эмир - фамильный мавзолей Тамерлана и его родственников:

32.

Тамерлан лежит в центре, рядом могилы Улугбека, сыновей и внуков, а также духовного наставника. Тамерлан был суеверен - это связано с его первой и единственной ничьей в сражении, вызванной, как он посчитал колдунами:

33.

Но на самом деле настоящая гробница находится этажом ниже и закрыта на замок:

34.

Такое решение было принято в связи с тем, что многие посетители увековечивали свой визит надписями "Здесь был Вася" на стенах:

35.

Это Регистан - некогда религиозный центр Самарканда и всего ближнего востока. В Регистане много медресе - школ, где совмещают духовное и светское образование. Самой первой и старой является, разумеется, медресе Улугбека:

36.

Если продолжать идти по улице Каримова, то через некоторое время дойдёте до живописного места, где похоронен святой Даниил.

Святого почитают представители трёх религий: мусульмане, христиане и иудеи.

По берегам речки Сиаб разбит приятный зеленый сквер.


Над сквером возвышаются холмы.


На одном из них — восемнадцатиметровая могила.


Почему такая большая?


Существует поверье, что она постепенно увеличивается.


Как это возможно? Неизвестно. Но служитель комплекса уверяет — никакой мистики тут нет. Большая могила — потому что очень человека уважали.


Выросла она незначительно при реконструкции.


И тут же смотритель сообщает о чуде, которое, якобы точно имело место. Во дворике у мавзолея растет фисташковое дерево, оно долгие годы считалось засохшим. Но после визита патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, когда он окропил дерево святой водой, оно ожило и зацвело.


Источник со святой водой находится здесь же, у подножия холма.


Недалеко от могилы святого Даниила — следующая достопримечательность Самарканда.
Обсерватория Улугбека. Кто это такой? Скоро узнаем.


Лепёшки уже слепили.


Пора ставить в печь.


К сожалению, всё реже сейчас готовят в тандырах. В газовой печке и быстрее и удобнее. Пока загружаем лепешки, хозяин дома рассказывает о своём увлечении — петушиных боях. На кухне в клетке содержится вот это чудо. Боевой петух. Чемпион.


Недавно за него предлагали 400 долларов. Но это не предел. Цены доходят до десятков тысяч долларов.


Вынимаем лепешки. Красота! Теперь у меня есть лепёшка с названием моего youtube канала.


Goroda pobrodimy. И всего-то час работы. Но, как говорится, быстро — умеючи.


Всё, обед! Хочу плова, хочу сравнить с бухарским, который, прямо скажем, был на высоте. И перебить эту планку будет сложновато. Но у нас достойный претендент - чемпион Узбекистана 2013 года по приготовлению самаркандского плова.




Ну что могу сказать? У меня появился новый фаворит! Да, бухарский плов был хорош, но самаркандский — ничуть не хуже! Волшебный!



Счастье, когда у одного человека есть талант, желание его применить и возможности это сделать. Так удачно сложились звёзды у Улугбека.


Внук Тамерлана, правитель-просветитель, астроном, историк и поэт. Одна из достопримечательностей Самарканда — обсерватория Улугбека. Вернее, то, что от неё осталось.


Всё ближе визитная карточка Самарканда — Регистан.


Но по пути мы заглянем в кафе, о котором мало кто из туристов знает, и перекусим самсой. Ну как — перекусим... Обыкновенную тандырную самсу в Узбекистане найти и поесть проблем не составит. В разных городах, селениях, районах, она стоит от двух до пяти тысяч сумов. А вот в Самарканде, в кафе с нестандартным для Востока названием, продаётся самса-гигант.




Цена — 15 тысяч сумов. Но ею одной можно накормить взрослого мужчину, двух детей или десяток худеющих девушек. То, что самса огромная — не единственное отличие. Пробующего её впервые - ожидает сюрприз. Курочка, помимо баранины.


Чтобы клиент точно наелся. Ну и кусочек помидора.


Вечерело. Наконец-то мы добрались до Регистана. И оказалось, что на площадь просто так не попасть — она огорожена.

Всё из-за того, что теперь за проход взимают плату. 30 тысяч сумов с человека. Регистан переводится как «песчаное место», «песчаная площадь». Понятное дело — Восток, пустыня, песок. Но есть версия, что здесь вплоть до двадцатого века проводили казни, иногда массовые. Кровь засыпали песком. Сейчас об этом ничего не напоминает. Наоборот — стоя в центре площади, или прогуливаясь по ней, испытываешь только положительные эмоции. И, конечно же, это обязательное место для свадебных фотосессий. На площади — три медресе.


Древнейшее построил известный нам уже Улугбек, и названо оно в честь него.


Два других — Шердор и Тилля-Кари — впечатляют не меньше.


Шердор — обитель львов — венчает их изображение.


А самое яркое — Тилля-Кари. Переводится как «отделанное золотом».


Вот уж действительно, дорого-богато… Обязательно зайдите внутрь, побродите по дворикам и залам. Невероятно красиво. И еще рекомендую полюбоваться Регистаном в вечернее время, когда включается подсветка и здания выглядят точно как иллюстрация сказки «Тысяча и одна ночь»... Самаркандский вояж завершается. Мы посмотрели лишь небольшую часть красот этого замечательного города. Надеюсь, когда-нибудь сюда вернемся. Но... Пора двигаться дальше! Нас ждёт потрясающая Хива! До которой, как оказалось, поездами и самолётами не добраться. Но мы всё же проникнем в бывшую столицу Хорезмского ханства, побродим по сохранившейся стене крепости Ичан-Кала, заберемся на минарет, попробуем необычные вареники и, конечно же, хивинский плов.

Самарканд известен всем. Это место нашей планеты хранит печать древней истории, и каждая песчинка здесь — лежит ли она на главной площади города, на дороге, ведущей когда-то большие караваны из Китая в Европу, или в загородных садах, украшавших когда-то предместья "столицы мира",— каждая песчинка была когда-то свидетелем величайших событий, которые в наши дни звучат скорее как легенды.

Я много слышал и читал про этот город, и это вселяло в меня желание приехать сюда и увидеть все своими собственными глазами. Я всегда знал, что когда-нибудь это непременно случится, поэтому, когда после долгого памирского пути мы, наконец, въехали на оживленные улицы Самарканда, я спокойно и радостно рассматривал всё, что в быстром движении автомобиля выхватывал взгляд. Вокруг меня, будто ожившие фотографии, мелькали картинки будничной жизни простого города, сменяемые вдруг видами стройной восточной архитектуры — то песчано-охристой, то укутанной в глазурь тонкой искусной мозаики. И в груди моей разливалось приятное тепло от того, что впереди были несколько чудесных неторопливых дней, посвященных этому красивому древнему городу.

Мы приехали в Самарканд ближе к вечеру и, голодные, были направлены добрым советом местных жителей в лучшую шашлычную района. Лишь после этого, уже в глубокой темноте, мы прогулялись до главной достопримечательности города — окруженной тремя старыми медресе площади Регистан, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на жемчужину Востока. К моему великому разочарованию, всё выглядело просто удручающе: небрежно освещенные резким белым светом прожекторов стены медресе выглядели холодно и блёкло, а моросящий дождь лишь усиливал отталкивающее впечатление.

Я был расстроен и утром уже не с таким рвением собирался на прогулку. Но в первом же месте, в мавзолеях Шахи Зинды, моё настроение поменялось кардинально благодаря короткой, но очень ценной встрече. Случайно перебросившись парой фраз со смотрителем одного из мавзолеев, я был невольно вовлечён в очень интересный рассказ этого человека, совершенно бескорыстно поделившегося со мной своими временем и знаниями. Именно с его слов я хочу рассказать о том, что увидел в Самарканде.

Известно, что Тимур, когда-то завладевший городом, сделал его столицей своей империи и задумал превратить Самарканд в самый роскошный и развитый город мира. Сюда были приглашены многие мастера, владевшие тем или иным ремеслом, а многие были привезены против своей воли из завоёванных Тимуром земель. Именно поэтому в самаркандских медресе, мечетях, дворцах и усыпальницах встречаются разные стили орнаментов и техника их исполнения. Но многие, разглядывая ажурные стены, не задумываются о том, что, чтобы столь изящный узор сохранился на века, нужна не менее прочная, добротная основа. А ведь работа по строительству этих зданий начиналась задолго до возведения стен.

Для начала искали подходящую глину. Найдя нужную, приступали к её промывке: рыли яму в месте движения подземных вод и в образовавшемся колодце, постоянно перемешивая, держали глину в течение примерно года. Непрерывно сменявшаяся вода вымывала и уносила с собой соли, содержащиеся в глине, поэтому кирпич, сделанный из такого чистого материала, был крепок и практически не подвергался разрушению.

В одном из мавзолеев Шахи Зинды смотритель показал нам отреставрированный свод, который соседствовал с сохранившейся старой стеной. Мы сразу увидели разницу: новые, уложенные пару лет назад кирпичи покрылись белёсыми соляными разводами, в то время как кирпичи шестивековой давности имели чистый охристый цвет и абсолютно ровную, за исключением нескольких механических сколов, гладкую поверхность. "На новой стене ни штукатурка, ни глазурированная плитка долго не продержатся,— заключил наш рассказчик,— всё отлетит быстро. Не умеют сейчас хорошо сделать...а может не хотят. Раньше ведь за плохо сделанную работу мастер отвечал головой, а теперь — тяп-ляп, ещё и грамоту дадут. Кончились умельцы." Он грустно улыбнулся и махнул рукой.

После этих слов я внимательнее вгляделся в сложный мозаичный узор, за который мастер в те времена мог лишиться головы. Самыми поразительными по сложности были работы иранских мастеров.

Если самаркандские орнаменты выполнялись из плиток правильной геометрической формы и складывались по принципу современной метлахской плитки, то здесь работа была несравненно более трудо- и времязатратной, требовала от человека невероятных терпения и скрупулезности.

Прежде всего на готовую стену наносили узор, то есть контур будущего орнамента, из мягкой обработанной глины. Когда глина застывала, делали слепок каждого углубления между контурами, нумеровали и приступали к окрашиванию. Чтобы получить красивую цветную плитку, её сначала обжигали. Печи для обжига были устроены прямо в земле: это были камеры, вырытые в глиняной породе, с обожженными стенами, они были примерно в рост человека, имели полки и сверху небольшое отверстие для входа — наподобие подземных кувшинов для вина.

Обожжённую в печи плитку охлаждали, на её поверхность наносили краситель, на краситель ровным слоем насыпали песчаную крошку, и в таком виде размещали на полках в печи и снова обжигали. Именно здесь требовались особые знания и опыт мастера, так как от них зависел результат столь долгой и дорогой работы. Чтобы песок расплавился и равномерно покрыл плитку глазурью, в печи должна быть довольно высокая температура, но при этом огонь не должен испортить краски и пережечь глазурь, поэтому слишком высокой температура тоже быть не должна.

То есть необходимо было в течение продолжительного времени — до нескольких суток — поддерживать в печи довольно точную, постоянную и равномерную температуру, не имея для этого никаких измерительных приборов (градусников и термометров тогда не было). Смотритель мавзолея рассказал нам, что для обжига использовали старые кости животных вперемежку с саксаулом, что давало не быстро сгорающий костёр, а долгое горячее тление внутри закупоренной, почти лишённой притока воздуха камере.

Если обжиг глазури проходил успешно, каждая уникальная по форме и цвету плиточка занимала своё место на стене в предназначенной именно для неё нише. Чтобы представить: это все равно, что сначала сделать швы между плиткой, а затем изготовить саму плитку — каждую по получившемуся размеру.

Ещё сложнее было работать с золотом: оно тончайшей пластиной в виде узора укладывалось вместе с краской, и плитка также покрывалась глазурью. Если мастер не соблюдал довольно точно нужной температуры, золото спекалось и плитка шла на выброс. За это, естественно, головы тоже не щадили.

Я долго слушал рассказ смотрителя Шахи Зинды, который увлёк меня своим неподдельным интересом к истории Самарканда и по-настоящему полным и глубоким знанием старинного искусства восточной мозаики. За это ему огромное спасибо! После этой встречи я уже более осмысленно смотрел на окружающую меня красоту и, гуляя по старой площади Регистан или среди древних мавзолеев, вполне (а может и не совсем вполне) сознавал, сколько много знания, умения и труда было вложено в них. Самарканд для меня преобразился и уже не выглядел таким холодным и чужим, как в тот первый вечер.

На сегодня у меня всё.
Спасибо за внимание.

Как и любое искусство, путешествия бывают ключевыми, а бывают - проходными. Куда-то я ездил "для галочки" (при этом зачастую получив совсем не "галочные" впечатления), куда-то - чтобы занять время ожидания, а куда-то - осуществляя давнюю мечту: Казахстан, Молдавия, Эстония, многие уголки России... Но есть и особенные места, о которых я мечтал практически с самого начала своих путешествий и ни одного пока что не достиг, потому что не привык ходить по кратчайшей прямой: Монголия, Камчатка, полярные моря... Узбекистан.

"...На самом деле Самарканд четырнадцатого века - мой любимый из всех миров. Не передать словами, до чего нравится мне атмосфера этого великого, богатого и кипучего города, купающегося в роскоши в самом сердце туркестанских пустынь. Меня восхищают его узкие улочки, глубокие и изломанные, но все равно светлые, его желтые глинобитные стены, пускающие волны жара друг навстречу другу, его жители в белых плащах и тюрбанах. Здесь кипят и бурлят базары, ревут двугорбые верблюды, груженые шелком, хлопком и пряностями, стучат копытом кони, несущие кочевников из далеких степей. То и дело за поворотом открывается дворец с синими стенами в разноцветной глазури, а в небе перекликаются голоса муэдзинов. Где-то кричат стражники, и раб-славянин раскатывает по переулку персидский ковер, а по ковру этому ступает… Или сам Тамерлан верхом на вороном коне, мрачный, надменный и гордый. Или капризная принцесса в шелковой парандже, чье лицо недозволенно видеть никому из смертных. Или жирный продажный министр, а то и вовсе коварный визирь - непременно Джафар. А над всем этим, над плоскими крышами, над лабиринтами переулков, над текущей по улицам толпой, над ревом и гамом, возносятся, сверкая на солнце, голубые, как маленькие ребристые небосводы, купола самаркандский мечетей, и толстые расписные минареты, в закатных лучах так похожие на трубы капиталистических фабрик из начала двадцатого века… И все это - в пределах такой же желтой, неприступной стены, за которой - пустыня ..." - это я в 19 лет писал, рассказ был вообще-то фантастикой, но что образы эти будоражали мне воображение 10 лет назад, думаю, видно.

На фото же - , не Самарканд, но построенный Тамерланом в том же стиле мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.
И в общем много лет, до своих путешествий по Казахстану и Киргизии , слова "Средняя Азия, Узбекистан, Самарканд" для меня были практически синонимами. С тех пор я много узнал, и мечта перестала быть такой манящей, в общем - я созрел её осуществить, увидеть Настоящий Самарканд, а не сказочный город из моих фантазий.

Лечу в Среднюю Азию в середине (ближе к началу) апреля через Бишкек - там цены остались дообвальными, в то время как напрямую в города Узбекистана или Алма-Ату лететь стало неадекватно дорого. Впрочем, задерживаться в Кыргызстане в этот раз не планирую и думаю быть в Алма-Ате к вечеру дня прилёта. Уезжаю в очередной раз на два месяца, из которых месяц посвящу Узбекистану, сколько-то времени посижу в Алма-Ате, а обратно поеду поездами - наметился один проект в Оренбургской области.

Маршрут по Узбекистану разобью на две части, одну в конце апреля, другую - в середине мая, но с последовательностью пока не разобрался. Примерно так:
1. Ташкент - Бухара - Хива - Каракалпакия.
2. Ташкент - Самарканд - Кашкадарья - Сурхандарья.
При этом помимо главных достопримечательностей будут и чуть менее известные (я же привык глубоко копать), такие как Байсун, Нурата, крепости Хорезма, а кроме того в планах все областные центры - Гулистан, Джизак, Карши, Термез, Навои, Ургенч и Нукус (не говоря уж про Ташкент, Самарканд и Бухару), благо на большинство из них хватит пол-дня по дороге, самоцель среди них только Термез.

Думаю, вы уже заметили, что чего-то не хватает? Да, будет и третья часть - Ферганская долина, но её я выделил в отдельный маршрут по трём прилегающим странам и хочу туда попасть осенью, когда убирают хлопок. Скорее всего - следующей осенью. Пока же крайним восточным пунктом Узбекистана будет, видимо, "сладостраная отрада, золотая Брич-мулла" в горах над Ташкентом.

Между двумя вылазками, на майские праздники, соответственно пересижу в Алма-Ате и немного покатаюсь по её окрестностям, моему любимому Семиречью.

О нюансах и подводных камнях я вроде бы вполне осведомлён, так что не буду спрашивать совета. Разве что - всё-таки отфотографировать Ташкентское метро действительно невозможно ? Но более актуален для меня сейчас поиск людей:

Во-первых, есть ли среди тех, кто читает эти строки, жители Ташкента, Самарканда, других узбекистанских городов? Будет очень здорово, если сможете меня поводить, показать город, помочь прочувствовать его атмосферу.
Во-вторых... мне нужны попутчики. По ряду причин - это и дешевле (так как в гостиницах обычно сдают не место, а комнату, а ко многим объектам можно доехать лишь коллективным такси), и надёжнее (милиция в Узбекистане, как известно, приставучая, тем более с моим даром навлекать на себя их гнев невовремя сделанным кадром, и в одиночку я боюсь элементарно поплыть). Кое с кем это всё обсуждалось в прошлый раз, но если нас будет трое-четверо - возможности только вырастут.

P.S.
Чтобы два раза не вставать. Идея краудфандинга всё же ещё не умерла! Видимо, главное было , на что я собираю деньги - не на сами путешествия, а на свободное время рассказывать о них. За прошедшую неделю получено в совокупности более 12 тысяч рублей, поступления были от 100 до 3333. И с одной стороны очень трогает тот факт, что кому-то не жалко нескольких тысяч за мои посты (прошлогодний рекорд - 5555р., до сих пор не побит, но 2000 - тоже впечатляют), с другой - ценна каждая сотенка, каждый политинник, потому что как уже говорилось - если мне каждый переведёт по 100 рублей, я год смогу ездить куда захочу и не заниматься ничем посторонним.

А деньги понадобятся: после Средней Азии в планах Западная Сибирь, потом Крым, ну и всякие регионы не столь далёкие.