В 2006 году на случай техногенной катастрофы (ядерная война, падение астероид и т.д.), человечество создало специальный "ковчег" с семенами растений. На 120-метровой глубине под землей находятся 4,5 миллиона образцов сельхозкультур всех стран мира. Проект, стоимостью 9 млн. долларов был выполнен на средства Норвегии и находится на её территории. Хранилище разметили в поселке Лонгйир на полярном архипелаге Шпицберген Северного Ледовитого океана. Это самое северное поселение в мире с населением свыше тысячи человек.

В августе я побывал на Шпицбергене, и первым местом, откуда началось мое путешествие, стал тот самый поселок...

Лонгйир - столица Шпицбергена. В поселке живут около 2000 человек. Рядом с городом находится аэропорт Свальбард - самый северный в мире аэропорт с регулярными рейсами:

Поселок находится в долине:

Часть населенного пункта раскинулась у моря, часть уходит вглубь материка:

Понятия "первой береговой линии" тут нет, рядом с водой находятся исключительно хозяйственные и складские постройки.

В год Лонгйир посещают порядка 70 000 туристов. Есть два сезона - летний (сейчас) и зимний, когда люди приезжают кататься на снегоходах. Летом часто заходят круизные лайнеры:

От порта тянется асфальтированная улица с магазинами:

Параллельно идет пешеходная (300 метров). Нельзя сказать, что она по-норвежски чистая и ухоженная, но домики в очень хорошем состоянии:

Посреди улицы стоит памятник геологу-углекопу: собственно, развитие архипелага началось из-за угольной промышленности. По сей день здесь работают угольные шахты:

Все люди на этом снимке - туристы:

Вдалеке дома норвежцев, которые живут на острове:

Есть несколько кафешек на улице:

Есть тут и магазины со всем необходимым в путешествии по Шпицбергену. Самым шиком считается одежда шведской фирмы "Fjall Raven". Я прикупил тут себе из штаны - очень удобные и технологичные:

Музей покорения Северного полюса. Я зашел внутрь, ничего особенно интересного не нашел - просто газетные вырезки и старые фотографии без особых пояснений:

Четыре года назад в Лонгйир приехала китаянка из Гонконга, которая начала заниматься развитием китайского туризма на Шпицберген. Норвежцы прохладно отнеслись к этой идее, и особенно расходиться дамочке не дают. Тем не менее, она уже установила огромный красный ящик Санта Клауса, прописав этого сказочного героя на Шпицберген (хотя, как мы знаем, местом его прописки всю дорогу являлась Лапландия):

Местная больница. Тут оказывают первую помощь, а если надо сделать какие-то серьезные операции, отправляют на большую землю:

В Лонгийре находится Свальбардский международный университет. Он основан в 1993 году, и тут проходят занятия по арктической биологии, геологии, геофизике и всему, что связано с Арктикой. Обучают в ходе кратковременных семинаров по три месяца, 5 лет подряд тут не учатся:

Есть несколько отелей, присутствует даже Radisson Blu:

Остатки первой угольной шахты, с которой начался город. Сегодня работает другая, далеко от Лонгийра. На неё ездят работать вахтовым методом по две недели:

Еще одна заброшенная шахта. Почему то все шахты что я видел на Шпицбергене, находятся высоко в горах.

Вообще, странно: все-таки уголь - это бывшая древесина, и совершенно непонятно, откуда она тут взялась в несметных количествах. Есть теория, что Шпицберген является "отколовшимся" куском Африки:

Вид на город. На переднем плане солнечные часы с мишкой:

Вид на портовую часть города:

Разноцветные домики - прямо-таки невозможная красота. Правда, сложно представить ещё более органичную расцветку, которая бы так сочеталась с островом:

Пока гулял по жилым кварталам, вышел за пределы и решил подняться на холм. И вдруг вижу - олень!

Оказалось, на острове их поголовье переваливает за 10 000. Специальная порода: они меньше обычных оленей и приближаются своими размерами к козам. Ручных нет совсем, никто не занимается животноводством. При этом пасутся совершено не боясь человека:

Если присмотреться к зданию посредине, можно увидеть множество белых точек. Это снегоходы:

На 2000 человек, которые проживают в городе, приходится 3000 снегоходов. Впрочем, треть из них прокатные для туристов:

Безумно красивые облака.

Не пропустите следующий пост, мы посмотрим как живут норвежцы в этом городе. Stay Tuned!

Если верить ученым-антропологам, то первые люди появились где-то в Африке. Это и не удивительно: теплый климат, большое количество пищи, растущей и бегающей, нормальная жидкая вода – неплохие условия для перехода в разумное состояние. Да и внешний вид человека плохо подходит для жизни в прохладных параллелях.

Но с тех пор прошло уже очень много времени, и человек научился многим вещам, в том числе и жить там, где ему не было суждено. Он обжил все континенты и большую часть островов, не обойдя своим вниманием и северную часть.

Люди уже множество раз добирались до полюсов, но жить там пока не получается ни у кого, медведей и других экстрималов. Но где же расположен самый северный город мира, а главное – насколько там холодно. Давайте разбираться.

Алерт – может, и не город, но зато самый северный

Самым северным поселением, где постоянно проживают люди, может считаться канадская база Алерт. Она расположена всего в 817 километрах от Северного полюса.

Находится эта база на острове Элсмир в 1950 году. А это, кстати, самый северный остров Канады. Постоянно на этой базе живет 5 человек. Может показаться, что это немного, но только вдумайтесь: пять человек постоянно живет рядом с северным полюсом. Но кроме них там находится несколько десятков военных, а также постоянно приезжают и уезжают метеорологи, биологи, геологи и ещё многие другие ученые и исследователи.

Таким образом, эта крошечная база – настоящий форпост человека в войне за север против мороза, снега и ветра.

Лонгйир – настоящий северный город

Если же говорить о настоящем городе, то им можно назвать Лонгйир, расположенный на норвежском острове Шпицберген. От него до полюса около 1300 километров снега, льда и холода. В нем постоянно проживает более 1750 человек. Этот самый северный город на Земле был основан в 1906 году, и с тех пор специализируется на добыче угля.

Большого дохода эта, правда, не приносит, но правительство финансирует его как важный символ и элемент своей политики в этом регионе. Кроме того, сейчас в нем активно развивается туризм, ведь стандартные путешествия в Таиланд или Карибы уже многим надоели. Зато рассказать, что побывал возле самого севера – это то, что нужно.

Хорошо, что есть освещение. Без него в полярную ночь было бы не очень удобно.

Туристы могут многое себе позволить в этом городе, кроме одного: умереть. Такой закон может показаться невероятно странным, но своя логика в этом есть. В городе, где вечная мерзлота заставляет тела сохраняться годами, медведи стали профессиональными кладбищенскими ворами. Поэтому тяжелобольных или сильно пострадавших стремятся как можно быстрее отправить на материк, также как и тех, кто закон уже нарушил.

Но в городе есть и другая беда – олени на дорогах. Причем, в прямом смысле слова. Город лежит на пути миграций оленей, и они регулярно нарушают спокойный ритм жизни.

Отечественные чемпионы

А что же касается отечественных результатов? Ведь России – если не самая северная страна, то, как минимум, одна из них. Половина территории в вечной мерзлоте, шутка ли?..

Давайте разбираться с самого начала, где расположена самая северная точка России, сказать сложно, ведь их две:

1. Материковая. Мыс Челюскинцев – эта самая крайняя точка полуострова Таймыр. Его координаты - 77°43′ с. ш. 104°18′ в. д., если это что-то скажет. Интересно, но даже в самых теплых месяцах средняя температура все равно ниже нуля.
2. Островная. Мыс Флигели. Он расположен на острове Рудольфа, который входит в архипелаг Франца-Иосифа. 81°50′35″ с. ш. 59°14′22″ в. д. – даже по координатам видно, что на острове явно холоднее.

Что же касается городов, то тут тоже все намного сложнее:

1. Нагурское. Назвать его городом может только очень большой оптимист. Но это - метеостанция с полусотней постоянных жителей, расположенная всего в 1000 километров от Северного полюса.
2. Баренцбург. Ещё не город, но и не станция. Шахтерский поселок с населением в 500 человек расположен в 1300 километров от полюса.
3. Певек. Большой (относительно) и северный. Почему бы не внести его с наш список?.. Забавно, но его прозвище – город ромашек и романтиков.
4. Мурманск и Норильск. Самые северные города с населением, превышающим 100 000 жителей.
5. Санкт-Петербург. Неожиданно, но это самый северный миллионник.
6. Москва. А это – самый северный конгломерат, в котором проживает более 10 миллионов жителей.

Таким образом, люди, изначально не предназначенные для проживания при низких температурах, вполне научились с ними справляться. И пускай, там не так уютно, как в Сочи или Крыму, пускай, жителям этих городов не доступны радости пляжа, они все равно стали вполне пригодны для жизни.

Кимжа до недавнего времени оставалась затерянной далекой северной деревней. Добраться до нее можно было лишь зимником от Архангельска или Мезени, либо летом долететь на самолете до Мезени, затем дорогами и двумя речными переправами доехать до самой деревни. Сейчас от Архангельска до Кимжи есть круглогодичная дорога, которая дает возможность увидеть этот чудесный край.

Кимжа уникальна сразу по нескольким причинам. Здесь:
- смешиваются старообрядческая, языческая и народная традиции;
- живут и развиваются северные промыслы и ремесла;
- стоит пятиглавая шатровая Одигитриевская церковь 1709 года постройки;
- сохранились самые северные ветряные мельницы-столбовки;
- великолепный образчик северорусского культурного ландшафта;
- и что-то я наверняка пропустил или недоглядел.

Деревня Кимжа названа по речке. С речкой Кимжа тесно связана, и в то же время она и связана-скована речкой.


Переправа паромная.


Есть три версии происхождения этого названия:
- народное-традиционное - по имени первого поселенца: "дескать, здесь Ким жил";
- финно-угорское - токовище, места, действительно, богаты дичью;
- саамское - "река у которой много следов".

Всяк приходящего Кимжа крестами встречает. Кресты разнообразные: обетные, поклонные, намогильные. Разнообразные . В популярной литературе бытует такое описание, что у кимжан не было кладбища и хоронились они где душа вздумает. Но это не совсем так, погост был и местные жители полностью отрицают этот этнографический казус.






На окраине деревни также стоят две мелницы. Раньше их было десять. Одна мельница восстановлена полностью, два года назад на фестивале мельниц она даже молола зерно, но в этом году нам ее запустить не удалось.




В основании мельницы столб, врытый в землю. Он одет в ряжевую конструкцию. Далее "сидит" амбар со всем мельничным механизмом. Интересно, что лестница с землей никак не соединена, так как вся конструкция ходит вокруг своей оси. Такая избушка на курьих ножках.


Позади мельницы рычаг-воротило, с помощью которого мельницу и разворачивают. Имеется и ворот, который тянет-опускает мешки с зерном/мукой. В нутре мельницы все деревянное, за исключением камня.


В поле пасутся лошадки. Вроде это - мезенская порода.

Доминанта деревни - уникальная пятишатровая Одигитриевская церковь. Сейчас реставрируется, стоит в лесах.


Застройка деревни традиционная. Несколько рядов-улиц. Фасады обращены на реку. В одном из домов устроен этнографический музей "Политов дом" . Кстати, в Кимже можно пожить в подобной избе. Здесь есть два гостевых дома: раз и два .






Есть в деревне школа ремесел. Вообще, жизнь здесь не замерла. Дети бегают по улицам, играют и веселятся.


Кто-то починяет дом или делает лодку.




Кто-то сохраняет и возрождает традиции этого края.


Подробнее.

Диксон — самый северный поселок России. В нем нет мобильного интернета и супермаркетов, но можно увидеть дома на сваях и зеленые переливы северного сияния. Анна Груздева и Антон Петров из Красноярска побывали в Диксоне и узнали, какова она — жизнь на «краю света».

Диксон привычно называют «краем света»: он находится на севере Красноярского края, на берегу Енисейского залива Карского моря — окраине Северного Ледовитого океана. До ближайших крупных городов, Дудинки и Норильска, отсюда больше пятисот километров необжитой тундры. Добраться до Диксона, закрытого поселка, можно только по специальному пропуску и только на стареньком АН-26, который летает из аэропорта «Алыкель» всего раз в неделю, и то когда нет пурги или тумана. Для местных жителей все, что не Диксон, — это «материк». На «материке» — Сибирь, глухая тайга, дороги, привычная смена дня и ночи. На «краю света» — дома на сваях, «вы видели, как песец гонял собаку во дворе?», дикая тундра, открытая всем ветрам, и бесконечные льды. Арктика.

Диксону 102 года, но его история — это не просто биография одинокой точки на административной карте современной Сибири. Это история встреч людей и государств с Крайним Севером — она длиннее. Еще в XI—XII веках поморы, выходцы из Великого Новгорода, шли «во все концы студеного моря-океана» искать новые промыслы и торговать с «самоядью». В начале XVII века Мангазея, первый русский заполярный город-крепость, стал центром колонизации огромной территории севера Сибири: за «мягкой рухлядью» и «моржовой костью» туда шли торговцы и сборщики ясака. Позже, уже в XVIII—XIX веках, на Север пробирались русские и европейские мореплаватели, которые искали удобный морской путь между Европой и Дальним Востоком — торговать.

15 августа 1875 года шведский географ и мореплаватель Нильс Норденшельд на зверобойной шхуне «Превен» вошел в «удобную гавань небольшого острова в Енисейском заливе». «Я надеюсь, что гавань эта, ныне пустая, в короткое время превратится в сборное место для множества кораблей, которые будут способствовать сношениям не только между Европой и Обским и Енисейским речными бассейнами, но и между Европой и Северным Китаем», — записал в своем дневнике Норденшельд, назвал безымянную гавань «Диксоном» (в честь Оскара Диксона, мецената его полярных экспедиций) и нанес ее на свои морские карты.

В XX веке Север стал для СССР местом торговли и разработки месторождений, ссылки и научных исследований, а еще, конечно, строительства новых заполярных городов и поселков. Среди них Диксон был «столицей Арктики», куда из разных концов Союза приезжали «осваивать Север» метеорологи, строители, учителя, гидрографы, военные, полярные летчики, радисты. Сегодня этот арктический поселок, как и большинство северных населенных пунктов России, переживает крайне тяжелые времена. В 1980-е, «золотые годы» Диксона, здесь проживало около 5 000 человек. Сейчас, по официальной статистике, в поселке осталось чуть меньше 600 жителей, но местные уточняют: на самом деле около 500.

Здесь по привычке говорят не «в Диксон», а «на Диксон»: исторически поселок начинался с острова в Карском море, но позже стал развиваться и на соседнем полуострове Таймыр. Поэтому Диксон — это две части поселка: островная и материковая, разделенные полуторакилометровым проливом. В 2009 году «остров» закрыли, и сейчас он практически необитаем. Люди переселились на материк, улицы пусты, ветер выбил в оставленных домах окна и двери, в здании пустой школы № 2 — только заячьи следы на заметенном снегом полу. Единственные места, где еще горит свет и идет работа, это гидрометеостанция и аэропорт.

В материковой части Диксона жизни больше. По улицам ходят люди и ездят советские гусеничные снегоходы ГАЗ-71, новенькие вездеходы ТРЭКОЛ и «бураны», работают магазины, открыты школьный спортзал и библиотека, есть церковь. Но и здесь заколоченных окон и закрытых дверей с каждым годом становится все больше, а о былом величии «ворот в Арктику» напоминают только несколько памятников полярникам и суда в порту.

Сеть полярных станций, геофизическая обсерватория, порт Северного морского пути, штаб морских операций, сеть береговых аэродромов, клубы полярников, охотничьи зимовки, рыбзавод, художественная галерея — теперь только в краеведческих книгах, подшивках газеты «Советская Арктика» и памяти людей, которые приезжали обживать неприветливый Крайний Север. Погранзастава, неотапливаемый аэропорт, гидрометеостанция, котельная, дизельная, школа, администрация, библиотека и несколько магазинов — все, что осталось сегодня.

И все-таки на Диксоне живут люди. Они ездят в тундру и ловят рыбу, учат детей рисовать и решать уравнения, пишут «Тотальный диктант» и сдают ЕГЭ, собирают архивные фотографии и пекут хлеб, следят за отопительными котлами и скоростью ветра, пережидают полярную ночь и радуются первому солнцу. Здесь, на Диксоне, каждая заброшенная зимовка, закрытая дверь, зияющий чернотой проем или светящееся окно — это история. И история освоения Северного морского пути, и история «покорения Севера» в эпоху СССР, но главное — частная история семьи или человека.

Диксон расположен в условиях вечной мерзлоты, поэтому, как и везде в Арктике, в поселке стоят дома на сваях. В таких строениях между домом и землей есть продуваемое подполье, чтобы возведенное на сваях сооружение не нагревало грунт, а, следовательно, не теряло монолитности, не подтаивало и не смещалось

В таком доме сегодня может проживать всего несколько семей. Иногда зимой наметает снега до середины двери, и тогда жителям приходится расчищать выход на улицу изнутри

«Бураны», снегоходы, вездеходы ТРЭКОЛы и гусеничные снегоболотоходы ГАЗ-71, оставшиеся еще с советских времен, — самый распространенный транспорт на Диксоне. Только на таких «танках» зимой можно преодолеть снежные просторы тундры

Во время полярной ночи большую часть дня на улицах Диксона безлюдно. Поселок оживает в основном только рано утром, когда диксончане выходят на работу, и в 5-6 часов вечера, когда они возвращаются домой, забирают детей из детского сада, идут в магазин или по другим делам

Александр Сурков, выпускник школы № 1, сейчас студент Политехнического института СФУ (Красноярск). «В Красноярске слишком много людей, это напрягает. На Диксоне вышел — и никого. В автобусах мне не нравится, да и проезд 22 рубля. В поселке можно было дойти пешком куда хочешь. Деревья — тоже непривычно. У нас на Диксоне есть только искусственные светящиеся деревья, а в тундре только очень низкие лиственницы. Поначалу я хотел домой, честно. Скучал по родителям. На Диксоне у меня видно море из окна, а в Красноярске видно стройку. По сравнению с Красноярском Диксон особенный», — говорит Александр

Михаил и Зинаида Дегтяревы — одни из немногих, кто после 1990-х занимается на Диксоне рыбным промыслом. Их дети живут в Беларуси и Канаде, но рыбаки не хотят уезжать к ним на материк, потому что плохо переносят жару и потому что вдали от Диксона не чувствуют себя нужными

В 1960—1980-х годах берега как островной, так и материковой части Диксона были усеяны балками (балок — легкий передвижной домик. — Прим. ред.), где рыбаки и охотники хранили лодки, инструменты, сети и прочие вещи, необходимые в тундре на промысле. Места скопления балков называли «Шанхай», сейчас они пустуют

Возле Диксона водится ценная сиговая рыба — чир, сиг, муксун, нельма, а также арктический омуль. В поселке такую рыбу продают по 200 рублей за килограмм, на материке ее цена — от 500 рублей и выше. Местные жители чаще всего не покупают для себя отдельно омуля или чира, а берут сразу мешок разной северной рыбы

«Зимник» — дорога между островной и материковой частями Диксона, проходящая по застывшему проливу Карского моря. «Зимой люди ездят сюда на вездеходе, летом — на катере. В распутицу, когда лед тает, ни катер, ни вездеход не ходят — заказывают вертолет. То же самое происходит и осенью»

Одно из работающих зданий гидрометеостанции на острове Диксон. На крыше расположен радиозонд — устройство для измерения различных параметров атмосферы, например давления, относительной влажности, температуры

Анатолий Бухта, океанолог и бывший начальник гидрометеостанции: «В 90-е пошла разруха. Зарплату не платили по полгода, в счет зарплаты выдавали испорченные продукты. Сложно было, произошел слом: хотелось жить и что-то делать на Диксоне, а потом нет. Многие мои ровесники спились, умерли, но они не виноваты — у каждого есть свой стержень и предел излома. Ведь многие люди, которые работали инженерами, стали дворниками. Они психологически не могли преодолеть этот барьер»

Памятник морякам-североморцам, защищавшим Диксон в годы Второй мировой войны, воздвигнут в 1972-м, находится на острове. 27 августа 1942 года немецкий крейсер «Адмирал Шеер» напал на порт Диксон. Был расстрелян и погиб в бою ледокольный пароход «Сибиряков». Однако, встретив сопротивление сторожевого корабля «Дежнев» и артиллерийского орудия с берега, «Шеер» отступил. Часть моряков погибла

Покинутая комната жилого дома на острове Диксон. Перед тем как переселиться с острова в поселок, диксончане заколотили окна и двери, но арктический ветер повыбивал их, из-за чего многие дома зимой заваливает снегом

Вид на Самолетную бухту, покинутую рыбаками и охотниками, «Шанхай» и зимний футшток. «Балок содержал в себе и ангар для лодки, и мастерскую, и небольшую бытовку, где можно было отдохнуть или скрыться на время от гнева жены. Часто под балком вырубали морозильник или ледник с небольшими камерами для хранения мяса и рыбы. К середине 1990-х количество балков было довольно внушительным, располагались они хаотично, поэтому после посиделок многие не сразу находили дорогу домой. Отсюда и „Шанхай"», — говорит Анатолий Ломакин, житель Диксона

Заметенный снегом класс школы № 2 на острове Диксон. «Гладиолусы на 1 сентября заказывали с вертолетом. Бутерброды со сливочным маслом и черной икрой… Обалденно было», — вспоминает водитель Дмитрий Асовский

Табличка возле здания диксонского аэропорта. Аэропорт принимает пассажиров раз в неделю, по средам. Иногда из-за снегопада, тумана или других «неблагоприятных погодных условий» диксончане могут ждать авиарейс Диксон—Норильск или Норильск—Диксон по две недели

Русский Север: так называют Вологодские земли. В этих краях есть особенный тип деревенских домов, который не встретишь в Центральной части России, а уж тем более южнее. Отличительная черта домов северорусского типа — их суровость и монументальность.

Основа — деревянный сруб — "он хорош своей первозданной силой, естественной, природной красотой, простым ритмом могучих венцов. Попробуйте, прикройте их каким-либо причудливым узором, аккуратно распиленными досками, штукатуркой или краской — и сразу пропадет всё очарование". Именно отсутствие богатого внешнего убранства придаёт этим домам своеобразную уникальность.

В этом отчёте я объединил сразу несколько деревень Белозерья и глубинки Сокольской земли Вологодского края.

Начну свой рассказ из северо-восточной части Вологодской области. Здесь, на берегу речки Нутренки, расположились две деревни Никольская и Большая со своими никольско-большими домами. По словам старожилы большинство домов были перевезены сюда из северной глубинки. И, действительно, в соседних деревнях нет таких огромных бревенчатых домов. В советские годы тут располагалось крупное хозяйство, был сельсовет, клуб, школа и прочее.

Первым встречает нас этот огромный двухэтажный дом с крупной светёлкой. При чём, это не один, как может показаться на первый взгляд, дом, а две избы — два самостоятельных бревенчатых сруба, плотно прижатых друг к другу и имеющих общую крышу:

Концы брёвен на углах прикрыты филенчатыми лопатками, украшенными накладной резьбой.

Следующие два дома по соседству не менее огромные и также имеют тип избы-двойни, под одной трёхскатной кровлей и светёлкой. Из внешнего убранства здесь лишь у одного дома накладная резьба на угловых лопатках. В этих домах ещё есть жизнь:

Далее виднеется опять же здоровенный двухэтажный дом с пристроенными позади сенями. На Севере отдельно от жилья ставили лишь амбары, бани да гумна, а хлева и повети были задней частью русского дома. Это позволяло крестьянину вести хозяйственные работы в ненастную погоду (частую для тамошних краёв) не выходя на улицу.

Это дом пятистенок с перерубом по центру. Из декора лишь то, что обшит и крыт тёсом:

Эта изба меньше по размерам, но всё равно крупнее домов Средней полосы. Совсем не декорирован (разве что карниз). Скорее всего, хозяева были не столь зажиточными:

Прям рядышком снова пример двойной избы, каждая из которых покосилась в свою сторону, что создаёт ощущения расползающегося дома. Так и есть на самом деле. А вот светёлочка здесь, не в пример стенам, очень искусно и нарядно украшена резьбой:

Натыкаемся на застывший артефакт — трактор «Казахстан» годов так, наверное, 60-х:

Домов здесь очень много. Все охватить — уйдёт весь отчёт, а я собираюсь показать и другие места, поэтому ещё парочка кадров и отправимся в другие деревни.

«Здесь был Сельсовет»...

Россия — она такая.

Наш бэтмобильчик прям затерялся среди эдаких домин:

Покидаем деревню Большую (на картах), она же Никольская (на указателе). Следующей серией снимков я представлю немного домов полностью заброшенной деревни Ново, расположенной по другую сторону от Вологды — на Белозерской гряде, на берегу реки Тойца.

Дома более приземистые и не столь выразительные, как предыдущие. Правда, светёлок здесь уже нет. Где-то чердачное окошко, а в доме, что ниже, больше смахивает на мансардное окно. Его даже декорировали:

Другой дом вытянутой формы со входом по середине через какое-то немыслимое высокое крыльцо:

Я не уделяю внимание внутреннему интерьеру домов по причине того, что его там нет:

Из интересных находок были лишь вот эти явно старинные кованые большущие сундуки:

Последний житель обитал тут ещё в 1995 году. Продолжая движение по Белозерской гряде, покидаем и эту деревню.

А сейчас мы в деревне Ульянкино с её крайним ну очень колоритным домом. Отделка, правда, у дома нашего времени:

Видно, как много труда было вложено в оформление дома. Замок сбит, проходим внутрь.

На столе записка с просьбой не гробить дом:

С этого фасада прям лоджия наверху:

Недалеко на этом же участке другое творение рукастого хозяина — «охотничий» домик с теплицей и загончиком для зверушек:

Темнеет, но мы успеваем осмотреть ещё пару деревень с их северными домами. Это, по-моему, уже деревня Буброво.

Как обычно, передняя часть дома для жилья, вторая половина для домашних животных и запасов корма.

И в советские годы тут не пошикуешь, а сейчас и подавно. Вот и осталось, что бросать эти всё ещё крепкие дома.

Хоть и складно дома рублены, да как жить, когда дорог нет, транспорт ходит два раза в неделю и вся инфраструктура исчезла.

В этой деревне дома уже крыты шифером. Вроде и дом совсем простой, но что-то есть в этой простоте.

Ну и напоследок немного позитива — деревня Артюшино, где ещё не всё потеряно, хотя все тенденции к этому.

Странный и очень старый мега-домина в десять стен. То ли для рабочих, то ли... сам не знаю для кого:

Два представителя разных эпох и оба в забытье. А нового и нет ничего!

Недострой, кстати, очень глобальный. Здание для деревни колоссальных размеров. Интересно, что здесь должно было быть:

А это «Бубровская» школа с постаментом В.И. Ленина. Год основания школы 1878! В ней обучались два Героя Советского Союза:

Удивительно хорошо благоустроенный и поддерживаемый в порядке «Парк Победы»: